Меняем генератор на 2101

Старый генератор

У генератора, который был установлен сгорел диодный мост. Сняли его для проверки, оказалось, что он не совсем жигулевский или же очень старого образца. Крепление такое же, а вот регулировка была другая (у УАЗов ) такая, т.е. пластина расположена вертикально. И у нас она крпилась к помпе, т.е, что бы натянуть ремень, нужно было откручивать одну гайку помпы, и начинал капать тосол 😉

Генератор Г221А

В замен нашли генератор Г221А, помыли его, почистили и прозвонили. После установки пришлось еще на раз проверить подключение всех проводов по схеме, все заработало! Сейчас осталась проблема, что иногда лампа зарядки горит или мигает. Похоже, что проскальзывает ремень, хотя натяжка хорошая. На шкиве видно следы «шлифовки» ремнем.

Диодный мост

Чистим генератор Г221А

Недозаряд аккамулятора

Эта проблема чаще всего возникает из-за реле-регулятора (или по-другому реле напряжения). У нас так и случилось. Проверить на ВАЗ 2101, кстати довольно просто. Нужно мультиметр установить в измерение напряжения и подключить к клеммам аккумулятора. Запомнить напряжение, а потом завести авто. Напряжение должно вырасти, если заряд идет и упадет, если заряда не будет. При увеличении оборотов напряжение еще должно вырасти, но не сильно, иначе будет перезаряд.

Но после покупки нового проблема не устранилась. Проблема устранилась только после покупки и установки Реле-регулятора производства г. Калуга.

Сборка двигателя после ремонта ГБЦ

Отремонтированную головку собрали:

1) Установили впускной и выпускной коллектора. Прокладки конечно же новые и дополнительно посадили их на герметик.
2) Установили патрубки охлаждения. Аналогично с новыми прокладками и герметиком.

Блок так же необходимо было подготовить. Резьбовые отверстия под болты были промыты бензином и вытерты насухо свернутой тряпкой. Из отверстий вышло очень много грязи)). Если грязи скопится сильно много, при затягивании блок может лопнуть. Болт с мелкой резьбой действует как пресс. Болты так же были промыты бензином и протерты тряпкой. Поверхность головки так же была протерта и можно устанавливать головку. Затяжка производилась как положено по книжке. Затем были поставлены рокера и распредвал с постелью.

Перед установкой важно было поставить коленвал по метке на шкиве, а звездочку распредвала по метке на постели. Звездочку разметили через 90°, что бы не гадать при регулировке клапанов. После затяжки распредвала необходимо прокрутить коленвал полный цикл (два оборота), что бы убедиться, что все правильно. При неправильной сборке поршень может упереться в один из клапанов и вращать будет невозможно. Можно приступать к регулировке. Снова прокрутили, что бы засверленная метка на звездочке совпадала с меткой на постели распредвала и приступили к регулировке клапанов. После проверки регулировки на два раза можно ставить крышку. Но ее тоже надо подготовить. Нужно было простучать плоскости по уголку, что бы равномерно протянуло прокладку.

Дальше сборка пошла быстрее. Карбюратор, шланги охлаждения, ремень генератора, топливные шланги. Воздушный фильтр пока ставить рано. Покрутили стартером пока не потухнет лампа давления масла. Это важно, что бы все детали головки смазались маслом. Залили тосол, одели «штаны» на выпускной коллектор. Теперь можно попробовать заводить, еще раз все перепроверив.

Если не схватывает, надо проверить зажигание. Мы сбили отношение ГРМ с зажиганием на 180°. Для этого я выкрутил свечу из первого цилиндра, зажал пальцем отверстие и крутил коленвал ключом, пока из-под пальца не начало выдавливать воздух (такт сжатия) и установил метку на шкиве коленвала по крышке. На этот раз выставил опережение (средняя метка). Отметил место на крышке, где находиться провод первого цилиндра на крышке трамблера. Снял крышку, открутил крепление трамблера, вытащил и развернул его таким образом, что бы контакт указывал на метку на крышке. Если после установки трамблера контакт ушел в строну, то надо вытащить трамблер и вставить снова с поправкой на смещение. Все, затянул, поставил крышку, закрутил обратно свечу и завел!

Проблемы после заводки: Сильно богатая смесь (много дыма, глохнет при закрытой воздушной заслонке). Сняли крышку, подогнули язычок поплавка, еще раз попробовали, но результат тот же. Завел и стал брызгать жидкость для очистки карбюратора, слегка погазовывая. Через какое-то время все нормализовалось. Дыма почти невидно, при вытягивании подсоса меняются обороты в большую сторону. Осталось прогреть и отрегулировать холостые.

Сейчас осталась проблема с заводкой на горячем. Приходится нажимать педаль газа в полик и крутить стартер 5-10 секунд. если после выключения двигателя открыть капот, то все нормально. Значит надо ставить электровентилятор с отдельной кнопкой и включать его на 2-3 минуты после остановки двигателя.

Ремонт и восстановление карбюратора

ДААЗ 2107 после ремонта и промывки

На нашей копейке двигатель от 2106, а карбюратор стоял ДААЗ 2105. После недолгих поисков выяснили, что надо ставить ДААЗ 2107. Карбюраторы взаимозаменяемы, но имеют различные размеры камеры, диффузоров и жиклеров. Такой карбюратор был найден, но он требовал полного ремонта. Для ремонта были куплены ремкомплекет и жидкость для промывки карбюратора. В процессе осмотра карбюратора не лишним было глянуть на статью Дефектовка деталей карбюратора 2107-1107010-20 автомобиля ВАЗ 2106 и почитать книгу «Карбюраторы Озон. Обслуживание и ремонт«. Внутри карбюратор был не такой уж грязный, а вот плоскости сопряжений плоскостями совсем не были и доведение плоскостей до нормального сопряжения доставило немало хлопот, но, надеюсь, не зря. Карбюратор 2105 тоже требует полного ремонта и отремонтировать его намного сложнее, т.к. сильно повело среднюю часть корпуса.

Помпа и термостат

Поскольку двигатель ремонтируем, поменяли наиболее уязвимые детали системы охлаждения помпу и термостат. Остальные узлы работали исправно. По-крайней мере требуется время на проверку в работе))

Новая помпа установлена

Коробка от помпы Fenex

Новый термостат
Термостат польско производства

Аварийка на копейку

Набор для аварийки

Пока двигатель разобран, решил заняться мелкими улучшениями. Аварийка нужна периодически для различных ситуаций, поэтому начал с нее.
Схем подключений есть несколько, но суть в основном одна и та же. Взять реле и кнопку от 2106 или 2105 и включить их в существующую схему.
Сразу дам несколько ссылок:

Аварийка на ваз 2101
Долгожданная «аварийка»
Сёдня сделал аварийку!
Установка аварийной сигнализации на ВАЗ 2101 и их модификации.

аварийка на 2101?

На что следует обратить внимание:
1) Многие провода коротковаты и что бы их не обрезать, лучше сделать удлинители, для некоторых мест (там где надо подключить и к реле и к кнопке) лучше сделать типа тройника-разветвителя. Во-первых его всегда можно убрать, во-вторых удобней, т.к. штатные провода короткие и работать приятно когда длины хватает.
2) Избегать соплей. Даже если их уже понаделано ранее, как у нас в машине, лучше сделать на клемниках. Благо не такие они уж дорогие.

3) Подключать надо не к колодке подрулевого, а к обратной, что бы можно было подрулевой поменять без демонтажа.

Ремонт головки блока целиндров

В последнее время появилось множество проблем с двигателем, такие как большой нагрев (включая бурление или кипение тосола) и сильное падение мощности при работе на газу. На бензине двигатель работал лучше, но при быстром разгоне, машина дергалась. Плохой пуск на горячем. Было решено сделать диагностику, которая показала:

1) отсутствие компрессии в первом целиндре, что приводило к нестабильной работе двигателя.
2) Расшатавшийся подшипник мембраны, что приводило к нестабильности работы охлаждающей системы и в результате перегревы на газу.
3) Течь масла из-под крышки ГБЦ
4) Установленные свечи не соответствуют типу зажигания. Необходимо поставить свечи для контактного зажигания.

Одна из первых мыслей — пробита прокладка: выхлоп попадает в систему охлаждения плюс отсутствие компрессии. Достаточно неплохой вариант, однако головку все равно надо снимать, что и было сделано.

После разборки выяснили, что поршневая второго ремонта. На прокладке есть слегка видимые повреждения (черные прожоги по металлическим краям). ГБЦ нуждается в капитальном ремонте, а именно требуется замена клапанов, втулок и доработка седел.

Головка блока цилиндров 2101 в сборе

Комплект свечей для контактного зажигания

Блок двигателя 2106 без ГБЦ

По окончанию ремонты выложу небольшой отчет.

Проблемы со стартером и замена его на редукторный

Старый стартер

Последнее время часто стал барахлить стартер. При пуске часто раздавался треск, но коленвал не проворачивался, хоть вой стартера был слышен. Значит втягивающий или бендикс. Пришлось таки снимать стартер и разбирать. Стартер белорусского производства. Как выяснилось, развалился бендикс (пластмаска, которая держит вилку) да и втягивающий срабатывал через раз. Пробежка по магазинам выявила, что цены на запчасти весьма высокие. Например втягивающий стоит 700 руб, а бендикс 450. Было решено купить новый стартер за 2400, Редукторный стартер самарского производства. Крутит быстро, заводит. В первую поездку закоротил провод (оплавилась оплетка об коллектор), идущий от плюса АКБ к стартеру. Пришлось менять и этот провод, а за одно и стартерный. Благо невдалеке оказался магазин с запчастями.
Стартер установлен

Еще в последние дни были поменяны высоковольтные провода, воздушный фильтр и установлен ремкомплект ГБО.