Как правильно подготовить автомобиль к зиме

Всего несколько пунктов, которые нужно выполнить, что бы провести нормальную подгововку к зиме. Автомобиль отъездить до весны безо всяких проблем.

Первое что вам придется сделать, это поменять салонныи фильтр, чтобы потом не потели стекла, Если не хотите покупать новый, то постираите старый в стиральном порошке, и тчательно сполосните, но надо быть аккуратным. Но вам его придется менять после двух сезонов.

Второе. Замена тормозных колодок, если даже они выглядят вполне хорошими, за одно надо обратить внимание на тормозные цилиндры, выявить наличие протека тормозной жидкости, хоть в маленьких количествах, зимой может потечь. Обычно тормозную жидкость меняют один раз за два сезона, а при выборе производителя тормозной жидкости денег экономить не стоит.

Третье. Не стоит экономить на масле с низким кодексом вязи (5w50, 10w40 и тд.) В условиях сильного мороза необходимо использовать масло с маскировкой где первой цифрой является 0 (0w50). Лучше использовать синтетическое масло.

Четвертое. Посмотреть аккумулятор, в аккумуляторе содержится дистиллированная вода которая за лето обычно испаряется, необходимо долить, визуально осмотрите сам аккумулятор, нет ли трещин или других повреждений, потом необходимо зарядить аккумулятор, и проверить плотность электролита, нормой является 1.271.28. Если аккумулятор прослужил 23сезона подумайте о его замене, зимой слабость аккумулятора сильнее проявляется. Если вы с утра вышли и ваш аккумулятор не может завести автомобиль то необходимо его занести домой и искупать в горячей воде, но чтобы вода была только по половину.

Пятое. Кузов автомобиля требует качественного ухода, какой бы она не была, старой или новой, зимой дороги поливают расствором который не благоприятно действует на кузов автомобиля. Антикоррозиная обработатка кузова, покрасить антикорозииной мастикой дно автомобиля и под подкрыльниками. Если автомобиль переднеприводной то брызговики необходимы.

Шестое. Неменее важная часть подготовки, просмотреть свечи зажигания, а лучше их поменять. Но не выбрасывайте старые, они еще пригодятся летом.

Седьмое. Самый важный аспект в зимнюю погодушины. На летней резине в гололед это очень опасно. Поэтому сразу необходимо преобрести шипованную резину. Есть также и не шипованная (липучка). Выбор тут на ваще усмотрение, если вы зимой не покидаете город то в полне подойдут и «липучки«. При торможении на асфальте шипы только удлинняют тормозной путь но помогают трогаться хорошо. Выбор производителя тоже зависит от вас, но предпочтение я бы оставил на импортном производителе, отечественные шины тяжелее отбалансировать и по долговечности они уступают импортным.
Вот и вроде все, желаю вам успехов.

Подключение к баллону и прокладка магистралей

баллон установлен и подключен

Баллон пришлось развернуть, т.к. справа мало места для вентеляционных отверстий (сверлили на 45 обычной коронкой). Магистраль крепили саморезами на стальные полосы с резинкой-прокладкой к днищу. Гзовый клапан установлен посредине капота рядом с сигналкой.

Установка циллиндрического баллона ГБО в багажник 2109

Циллиндрический баллон

Итак, имеется б/у баллон, надо его поставить в багажник 2109. Проблемы почти никакой, кроме того, что при закреплении на пол баллон мешает выходу запаски. Поэтому баллон надо поднимать. Для этого взяли обрезки квадратной трубы и соединили их болтами (обошлось без сварки). Читать далее

Бензонасос на ВАЗ 2109 перестаёт качать в жару

В жаркую погоду эксплуатация авто бывает затруднена ещё больше чем в морозы. При перегреве можно хорошо влететь с пробоем прокладки и прочими негативными последствиями. Но даже если система охлаждения работает отлично, могут возникнуть проблемы с питанием (бензофильтр, бензонасос, карбюратор) — бензин быстро испаряется в элементах системы питания, которые сильно нагреваются, образуются воздушные пузыри и слабый бензонасос не может создавать необходимое давление. У меня проблема с перегревом бензонасосом возникла в жару больше 30. По первым признакам — решил, что это засорение карбюратора и стал его продывать с очистителем карбюратора, затем был заменен топливный фильтр и далее настала-таки очередь бензонасоса. Бензонасос стоит Пекар, и после его снятия обнаружили, что шток подстерся. Т.е. ход чуток уменьшился, бензонасос не мог прокачивать образующиеся пузыри. Штоки сейчас делают из гвоздей, поэтому хороший выход — купить отвёртку соответствующего диаметра и сделать шток из неё.

Печка дует холодным

Ранее был определен пробой прокладки (по холодной печке и по бурлению в бачке системы охлаждения). Была снята головка и заменена прокладка и несколько болтов. Но это почти не помогло! Печка все равно дула чуть теплым, а при движении и вовсе холодным. При проверке решили, что термостат не полностью открывается. Взяли рабочий термостат и заменили. Эффекта это не дало… Осталась только помпа. Худшие варианты (снова пробой прокладки или трещина в головке) старались оставить в стороне. Пришлось снова сливать жидкость и снимать помпу. И что мы видим:
— люфта нет, вал вращается, крыльчатка целая, а потом — опа, шестерня вращается отдельно от крыльчатки! Т.е. крыльчатка провернулась и поэтому циркуляция ОЖ значительно снизилась, а при высоких оборотах и вовсе могла стоять на месте! Результат — перегрев с пробоем прокладки, ОЖ закипала, создавалось высокое давление, даже потек радиатор. Даже мощность падала и увеличился расход. Вот что значит ненормальная работа ДВС.

Помпа была куплена новая Лузар — турбо (900 рублей). Теперь печка горячущая, система охлаждения работает отлично.

Качество запчастей: Сальники клапанов и болты ГБЦ

После капиталки мотора 21083 столкнулся с двумя проблемами:
1) уходит масло — выкручивание свечей показало, что первый и второй цилиндр закидывает маслом, значит сальники клапанов…
2) Начинает плохо греть печка и бурлит в бачке тосол, значит пробило прокладку…

пришлось вскрывать.
При снятии головки выяснилось, что 4 болта из 10 практически не держали, т.е. скручивались как обычные болты — один срыв и потом почти свободно. Пришлось их на выброс. По прокладке потемнения как раз в местах этих слабых болтов. Первый-второй цилиндр помимо забросанных свечей были отмыты тосолом, т.е. после глушения мотора, тосол под давлением вливался в горшки…
Сальники клапанов на этих же 1-2 цилиндрах или просто соскочили, когда пошевелили клапаном или снимались очень легко приспособой. Сальники стояли ESPRO. И это уже не первый случай в начале этого года. Какая-то партия попала или совсем ESPRO испортилась. Сальники взяли SM и 4 новых болта наудачу.

Провал на малых оборотах (1500-2000 об/мин)

Это весьма интересный провал, который долго не могли устранить. Чем-то засорило карб или жиклеры некачественные. Переходную систему явно проходит, и должно начать работать на первой камеры, и опа — провал, хотя заслонка первой камеры открывается. Меняли по-порядку. Затем, неожиданно: поменял жиклер холостого хода и ситуация исправилась! Возможно, это еще не окончательное решение, но уже едет хорошо. Еще посмотрим по расходу.

Выбор масла в мотор и КПП

Моторист делавший мне мотор 21083 дал расплывчатую рекомендацию по поводу моторного масла. 5W30 синтетика или полу-синтетика. Бренды это Mannol, Shell Helix или более дорогие. Но более дорогие типа Castrol и Mobil1 я смотреть не стал,а из приведенных выше выбрал Shell Helix 5W30 синтетика.

В коробку я выбрал полу-синтетику Totachi 75W90 с индексом GL-4.

Переделка карбюратора Солекс 2108 в 21083

Карбюратор Солекс 2108

Переделка заключается в замене всех жиклеров. Они идут в ремкомплекте. За одно карбюратор необходимо помыть и заменить все мембраны (из того-же ремкомплекта). Для старого мотора 2108 с головкой 21083 карбюратор был переделан довольно сильно. Жиклеры были видимо подобраны практически, потому что один жиклер стоял с карб. 21073, другой с 21051 и т.д.

Все жиклеры и эмульсионные трубки были заменены на стандартные для 21083.

«Слоник» ускорительного насоса выгнут в первичную камеру (на фото справа), и настроен так что бы струйки шли крест-накрест, но не задевали друг-друга.

"Слоны" жиклеры ускорительного насосаНа карбюраторе стоял флажок №5, вместо него поставлен №4, как положено.

DSCN9529

Попутно в системе питания были заменены шланги, топливный фильтр и клапан обратки.

P.S.: Жиклекры из ремкомплектов оказались плохонькие. После установки на мотор карбюратора, выяснилось, что мотор не отзывается на регулировку винотм качества. Моторист предложил взять заводские жиклёры и игольчатый клапан из старых карбюраторов, которые по какое-то причине отходили своё. После замены жиклёров на заводские, все более-менее завелось. Остался небольшой провал, который возможно из-за гнутых «слонов». По возможности поменяю их на стандартные.

 

Блок 2108 1.3 л — отходил свое

Судя по всему, блок пережил 2 обычные капиталки и еще гильзовку. Гильзу хорошо видно на фотографиях. По первости я сомневался, но когда глянул другой блок 21083, то сразу увидел в чем разница. При этом головка блока стояла стояла 21083, т.е. она пошла на другой  блок 21083, и который и был куплен для сборки мотора. Капиталить его все равно пришлось, но это уже другая история)).
DSCN9358Блок после снятия Головки блока цилиндров